Guía para conectar un sistema audiovisual a la energía eléctrica

Montar un sistema audiovisual para un evento no es solo “enchufar y listo”. La clave está en hacerlo de manera segura, planeada y sin improvisar, porque un mal cálculo puede dejarte a oscuras en plena fiesta. A lo largo de esta guía te voy a compartir, paso a paso, cómo conectar correctamente tu sonido, luces, pantallas y demás equipos para que todo funcione como debe. Está pensada para quienes trabajamos en eventos en México, con ejemplos prácticos que me han servido en la vida real.

0) Lo básico (sin enredarte)

En México trabajamos con ~127 V entre fase y neutro y 60 Hz de frecuencia. El voltaje es la “presión”, la corriente (amperaje) es “cuánto fluye” y la potencia (watts) es lo que realmente consume cada aparato (P = V × I). La tierra física es ese tercer pin que salva equipos y personas; nunca la anules. Tu chamba es repartir cargas entre circuitos, usar cables del calibre correcto y encender/apagar en el orden correcto.

• Monofásico: lo de casa. Casi todo nuestro equipo funciona aquí (127 V).

• Bifásico/Trifásico: útil para repartir audio, luces y periféricos entre fases distintas y no cargar todo a una sola.

NOTA: (1) Aunque mucha gente usa los términos 110V y 127V de forma intercambiable, 127V es la cifra más precisa para el estándar en México.  (2) Los aparatos electrónicos diseñados para 110V pueden funcionar en 127V, pero es importante tener en cuenta que 127V tiene un 15% más de voltaje, lo que puede causar problemas en algunos equipos, según el equipo, se recomienda verificar la etiqueta o especificaciones del mismo para asegurar que sea compatible.

1) Planificación de necesidades de energía

Antes de enchufar cualquier cosa, planeo cuánta energía necesitaré y si la instalación la aguanta. Esto evita que se “bote” la pastilla a mitad del evento.

Primero hago un inventario del equipo: amplificadores o bocinas autoamplificadas, mixer/controlador, pantallas, luces (cabezas móviles, par led), máquinas de humo, laptops y periféricos. En cada aparato reviso la etiqueta o el manual para conocer su consumo (W o A). Luego sumo potencias y convierto a amperes cuando lo necesito. Ejemplo rápido: dos amplis de 500 W + un mixer de 50 W + dos pantallas de 150 W = 1350 W. A 127 V eso ronda 10.6 A (1350 ÷ 127). Siempre dejo margen; el audio tiene picos y no quiero trabajar al filo.

También verifico qué más cuelga del mismo circuito en el lugar: si el mismo breaker alimenta refrigeradores, climas o iluminación fuerte, me queda menos margen. Cuando puedo, dedico un circuito sólo para mi sistema AV. Si no se puede, al menos calculo con atención y reparto para no exceder.

Regla casera útil: un circuito típico de 127 V con breaker de 15 A soporta ~1,800 W (mejor usar el 80%: ~1,400 W continuos). Uno de 20 A soporta ~2,540 W (80%: ~2,000 W).

2) ¿Monofásico, bifásico o trifásico?

Mi equipo estándar es monofásico 127 V. Si el salón me ofrece dos o tres fases, no conecto cualquier cosa entre dos fases “porque sí”. Lo uso para repartir la carga: por ejemplo, audio en Fase 1, luces en Fase 2 y pantallas/periféricos en Fase 3. Así bajo el riesgo de sobrecargar una sola línea y reduzco ruidos en audio por compartir con luces.

3) Cables y conectores: calibre que sí aguanta

El cable no es solo para que “alcance”, también debe soportar la corriente sin recalentarse ni provocar caídas de voltaje. Usar el calibre correcto es clave para que tu sistema audiovisual trabaje estable y seguro.

• AWG 14: hasta ~15 A. Adecuado para conectar equipos de bajo consumo a distancias cortas, como periféricos, mezcladora, controlador o iluminación ligera. No es recomendable para alimentar subgraves ni amplificadores exigentes.

  
  

• AWG 12: hasta ~20 A.  Es el calibre más versátil y práctico para DJs móviles. Ideal para extensiones estándar que alimentan luces, cabina o incluso un par de bocinas activas. Ofrece un buen equilibrio entre flexibilidad, costo y capacidad de carga.

  
  

• AWG 10: hasta ~30 A. Este calibre ya entra en la categoría de carga pesada. Lo uso para racks completos de amplificadores, subs autoamplificados grandes o cuando la distancia desde la toma al escenario es considerable (más de 20 metros). Aporta estabilidad en sistemas que rondan los 3 kW y evita que se caiga el voltaje en los picos musicales.

  
  

• AWG 8: hasta ~40 A.  Un cable muy grueso, diseñado para alimentaciones principales en eventos grandes: subgraves de mucho consumo, tiradas largas desde el centro de carga, o conexiones directas a plantas de luz/cuadros eléctricos. Es costoso y poco flexible, por lo que no se usa como “extensión normal”, pero marca la diferencia en montajes profesionales. Soporta distancias largas (20–30 metros o más) con cargas cercanas a los 4–5 kW, y suele ser el calibre mínimo en instalaciones semiindustriales que reparten energía a varios circuitos de audio/iluminación.

Recomendaciones extra:

• Entre más largo el tramo, mayor es la caída de voltaje. Para compensar esto, conviene usar un cable más grueso (un número AWG menor).

  • Ejemplo rápido: si con una extensión de 10 m basta un AWG 12, alargarla a 40–50 m con el mismo cable puede provocar que baje el voltaje y tus equipos trabajen forzados. En ese caso es mejor usar AWG 10 o incluso AWG 8 para que la corriente llegue más estable.

• Evito cables de aluminio o alucobre disfrazados de “cobre económico” (muy comunes en ferreterías, sobre todo en calibres 16/18). Para audio serio: siempre 100% cobre.

• Los carretes de cable deben desenrollarse por completo cuando alimentan consumos altos; un cable enrollado se calienta como resistencia.

• No todos los multicontactos soportan lo mismo: revisa que estén certificados y diseñados para el amperaje real que piensas usar.

4) Centros de carga y distribución inteligente

Pienso en el panel del lugar y en mi distribución portátil. Siempre que puedo, separo audio de luces. Idealmente reparto en dos o tres circuitos:

• Circuito 1: Bocinas Autoamplificadas (o rack de amplis).

• Circuito 2: luces y máquina de humo.

• Circuito 3: cabina (laptop, controlador, DSP, pantallas).

Si el lugar es trifásico, balanceo fases para que ninguna cargue el doble que otra. Y etiqueto mis extensiones para no mezclar fases por accidente.

5) Breakers (pastillas): elige bien y respeta el 80%

Los breakers (pastillas) se botan para proteger contra sobrecargas y cortos. Nunca son “estorbos”: son tu salvavidas.

👉 Piensa así: el breaker, el cable y la clavija deben ser un equipo del mismo nivel.

• Si pones un breaker de 50 A con cable AWG 8, todo está balanceado.

• Si pones un breaker de 50 A con cable AWG 12, el breaker dejará pasar más corriente de la que ese cable aguanta, entonces se calienta y habrá incendio. 🔥

Descripción a detalle:

Breaker de 15 A con cable AWG 14. Máx teórico ≈ 1,900 W a 127 V. Uso continuo recomendado al 80% ≈ 1,500 W. Suficiente para una cabina pequeña o un par de bocinas autoamplificadas chicas.

Breaker de 20 A con cable AWG 12. Máx ≈ 2,540 W. Uso continuo ≈ 2,000 W. Ideal para montajes sociales de tamaño medio: luces, cabina y un sistema de audio muy básico.

Breaker de 30 A con cable AWG 10. Máx ≈ 3,800 W. Uso continuo ≈ 3,000 W. Aquí ya hablamos de racks de amplificadores o subs grandes. A partir de este amperaje es obligatorio usar conectores industriales (NEMA L5-30, IEC, etc.), porque una clavija casera no aguanta 30 A sin riesgo de derretirse.

Breaker de 50 A con cable AWG 8. Máx ≈ 6,300 W. Uso continuo ≈ 5,000 W. Se usa en alimentaciones principales (del centro de carga o planta eléctrica a tu cuadro de distribución). Aquí se necesitan clavijas industriales de 50 A (NEMA 14-50, camlock, etc.) y equipo eléctrico preparado para repartir cargas en varios circuitos. No es algo de “día a día” para un DJ móvil, pero en eventos grandes es la única forma de garantizar voltaje estable.

👉 Regla de oro: El Breaker protege al cable y no al reves, siempre respeta siempre el 80%. Si tu breaker es de 20 A, úsalo como si fuera de 16 A. Así trabajas con margen, evitas que se bote con cualquier pico, y tus cables y conexiones no se calientan.

Importante: Si una pastilla se bota, no la fuerces ni “subas de calibre a lo loco”. Eso solo esconde el problema y puede provocar un incendio. Divide las cargas, revisa conexiones y busca el corto antes de intentar subir. Un cable tibio o caliente es señal clara de que algo anda mal.

6) Protecciones que me han salvado

• Tierra física en todos los equipos. Si una toma no tiene tierra es riesgoso conectarse ahí. Ejemplo: una bocina autoamplificada sin tierra puede darte toques en el chasis metálico y, en caso de falla, quemar componentes internos.

  
  

• Supresores / acondicionadores. Protegen contra picos de voltaje y filtran ruido electromagnético. Son muy útiles en la mezcladora, DSP o pantallas. Ejemplo: un Furman M-8X2 (acondicionador de línea) o un APC SurgeArrest (supresor) ayudan a evitar zumbidos molestos y cuidan tus equipos delicados.

  
  

• Regulador automático. Cuando la luz “sube y baja” o trabajas con planta de luz inestable, el regulador mantiene un voltaje constante. Ejemplo: un Forza AVR o un Tripp Lite LC1200 pueden estabilizar la corriente para que tu controladora Pioneer o tu laptop no se reinicien en plena fiesta.

  
  

• UPS (respaldo de energía). Solo para la cabina (laptop/controlador/mixer), nunca para subwoofers. Ejemplo: un APC Back-UPS 1500 te da varios minutos de energía en caso de apagón, lo suficiente para guardar tu sesión o apagar con calma sin perder la pista ni dañar tu disco duro.

  
  

• GFCI (diferencial). Obligatorio en exteriores o zonas húmedas. Detecta fugas de corriente y corta de inmediato. Ejemplo: en un evento en jardín con pasto húmedo, conectar tu rack de audio a través de un GFCI portátil evita que alguien reciba una descarga si un cable se moja.

  
  

• Orden y ventilación. Nada de multicontactos tapados con telas ni cables apretados bajo alfombras. Dejo espacio para que los equipos respiren. Ejemplo: una amplificador Crown XTi dentro de un rack cerrado sin ventilación se calienta y puede entrar en protección; con orden y flujo de aire, funciona toda la noche sin cortes.

7) Ejemplo real de consumo (setup PARA BODA)

• 2 subs autoamplificados 18”: ~4 A c/u en uso fuerte → ~8 A total.

• 2 fuentes puntuales (medios) 12”: ~2.5 A c/u → ~5 A total.

• 4 cabezas LED 60 W: ~0.5 A c/u → ~2 A total.

• 2 PAR LED: ~0.5 A c/u → ~1 A total.

• Laptop + controlador: ~0.8 A.

• DSP: ~0.2 A.

• 2 pantallas 43”: ~0.6 A c/u → ~1.2 A total.

• Máquina de humo 1000 W: picos de 8–12 A sólo cuando calienta.

Promedio sin humo calentando: ~18–20 A (≈ 2.5 kW).Pico con humo: ~28–30 A momentáneos.

Conclusión práctica: No lo cuelgo todo a un solo circuito de 15/20 A. Lo reparto mínimo en dos (mejor tres): audio por un lado, luces + efectos por otro, y cabina/periféricos aparte si hay opción.

8) Preparación de conexiones

Cuando preparo mis conexiones eléctricas, cuido cada detalle porque de ahí depende que el evento no se caiga:

• Uso tomas con tierra real. Nunca me conecto en un enchufe de “dos patitas” ni anulo la tierra. Ejemplo: una cabina con laptop y mixer sin tierra puede llenarse de zumbidos o, peor aún, dar toques al tocar el chasis metálico.

• Nada de encadenar varios multicontactos. En vez de conectar multicontacto tras multicontacto (lo que mete toda la carga en un solo enchufe), prefiero usar un solo multicontacto robusto con supresor y cable grueso (tipo Furman o Tripp Lite). Si necesito más tomas, saco otra línea independiente a otro contacto. Lo ideal es que sea otro circuito para repartir carga.

• Extensiones bien dimensionadas. Mantengo los tramos lo más cortos posible y uso calibre adecuado (12 AWG como mínimo para audio). Si debo usar carretes largos, los desenrollo completos al trabajar con cargas altas. Un carrete enrollado actúa como resistencia, se calienta y puede quemarse.

• Atención a la temperatura. Si un enchufe, multicontacto o cable se siente tibio o caliente al tacto, paro de inmediato y redistribuyo la carga. Ejemplo: si noto que la extensión que alimenta dos subwoofers de 18" empieza a calentarse, mejor conecto cada uno en una línea distinta.

• Prevención antes de show. Siempre pruebo las conexiones antes de arrancar el evento: verifico con un probador de enchufes que la polaridad y la tierra estén correctas, y reviso que las regletas tengan indicadores de protección activos.

9) Conexión paso a paso

1. Todo apagado y volúmenes abajo.

2. Conecto primero el multicontacto/acondicionador al muro y verifico indicadores.

3. Conecto equipos uno a uno, ordenados por circuitos (audio / luces / cabina). No mutilo el pin de tierra.

4. Verifico que los cables no queden tensionados ni en zonas de paso; fijo con gaffer. Si manejo varias líneas, confirmo que realmente sean circuitos distintos. Si sé usar pinza amperimétrica, reviso consumo por línea.

10) ¿De dónde bajar la energía en un evento?

1. Caja principal del salón (centro de carga interno).

   • Este es el punto más común y seguro. Los salones de fiestas ya tienen un centro de carga con pastillas (breakers) que alimentan los diferentes circuitos: cocina, luces, clima, contactos de salón, etc.

   • Lo ideal es que te den un breaker exclusivo para tu sonido, o mínimo que identifiques a qué pastilla corresponden los contactos que usarás.

   • Ejemplo: te asignan un breaker de 30 A con un cable directo a tu tablero portátil. Aquí conectas tu audio e iluminación de forma ordenada, con tus propios breakers de salida.

2. Planta de luz (generador).

   • En eventos grandes al aire libre o donde la instalación del lugar es débil, se contrata una planta eléctrica.

   • Se baja la energía directo desde el generador hacia tu cuadro de distribución, y de ahí la repartes en fases o circuitos.

   • Ejemplo: una planta de 25 kVA trifásica, donde usas fase A para audio, fase B para luces y fase C para pantallas, siempre balanceando consumos.

3. Mufa o acometida general.

   • La “mufa” es la caja donde llega el servicio de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) al inmueble. Desde ahí se alimenta todo el edificio o salón.

   • Conectar ahí requiere pelar el cable y trabajar en líneas antes del medidor. Esto, aunque sea con permiso, es de altísimo riesgo porque trabajas con cables sin protección de breaker y con corriente directa de calle.

   • Solo se justifica en eventos grandes con técnicos certificados y equipo especializado.

4. Poste (red pública).

   • Esto ya es otro nivel. Colgarse de un poste es ilegal y peligrosísimo si no hay autorización. Solo compañías de renta de plantas o de producción grande lo hacen, y siempre con ingenieros eléctricos autorizados.

   • Ejemplo: un festival de barrio que tramita permiso con CFE y baja energía trifásica directo del poste hacia un cuadro de distribución industrial.

11) Lo que debes considerar siempre

• Permisos: si no hay autorización de colgarse del poste o la mufa, ni lo pienses. Es ilegal y si te cachan las sanciones en México son severas.

• Seguridad: trabajar en la mufa o en el poste implica cables energizados sin protección → un error y tienes arco eléctrico o electrocución.

• La realidad del DJ móvil: casi siempre trabajarás desde la caja principal del salón o desde una planta de luz rentada. Ahí está la clave: saber cómo repartir, qué calibre usar y qué breaker pedir.

  
  

👉 En resumen:

• Para eventos sociales normales: bajas energía de la caja principal del salón.

• Para eventos grandes al aire libre: bajas de una planta de luz.

• Mufa o poste: solo con permisos especiales y un eléctrico certificado, porque ahí juegas en ligas mayores.

12) SecuenciA de encendido/apagado

• Encender: fuentes y procesadores → mixer/controlador (master abajo) → al final amplis o bocinas activas. Espero sus retardos y recién subo niveles.

• Apagar: master abajo → primero amplis/bocinas → luego mixer → después el resto.

Esta rutina evita los pops y los sustos a tweeters y público.

13) Consejos que me han ahorrado apagones

Mantengo linterna y herramientas a mano. Si huelo plástico caliente o siento un cable muy tibio, corto y reviso. Evito improvisaciones de último minuto (empalmes mal aislados, “conectores” baratos). Etiqueto mis líneas y sé dónde está el centro de carga para rearmar en segundos si pasa algo. En montajes grandes o acometidas trifásicas, trabajo con un electricista para las conexiones pesadas.

14) Checklist rápido antes del show

• ¿Sumé consumos y dejé margen?

• ¿Separé audio / luces / cabina en líneas distintas?

• ¿Mis extensiones son AWG 12/10 de cobre y están desenrolladas?

• ¿Mis tomas tienen tierra y uso supresor/UPS en cabina?

• ¿Sé dónde está la caja de breakers?

• ¿Tengo linterna y el orden de encendido en mente?

Conectar un sistema audiovisual no es solo “enchufar y ya”. Es planear bien, repartir cargas, proteger tu equipo y encender en el orden correcto. Particularmente yo prefiero trabajar con equipos modernos que no me piden mucha alimentación energética es por ello que constantemente me actualizo sobre todo en amplificadores y equipos de iluminación. Así es como en Sonido Vampiro garantizo que la música de baile no pare en toda la noche, sin apagones ni sustos eléctricos.

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— Víctor Moncada, DJ Profesional y creador de contenido con sede en la Ciudad de Puebla, conocido por su nombre artístico "Sonido Vampiro". Víctor ha desarrollado una carrera destacada en el mundo del DJ, especializándose en eventos familiares donde promueve un ambiente seguro y divertido, libre de letras y géneros musicales inapropiados para todas las edades.

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